Battle Dress

La Battle Dress de JC/DC

2012-01-23T02:44:00.000-08:00

Vu ce titre éponyme à celui de mon blog, je ne pouvais passer outre : une "battle dress" à Lyon et pour la Vierge Marie !
C'est un peu loin de chez moi pour que je puisse y aller mais je dois dire que cela suscite beaucoup ma curiosité, je me suis donc renseignée... Le Musée des Tissus et des Arts Décoratifs de Lyon s'est doté il y a peu d'un nouveau conservateur qui a osé sortir des "placards" ces robes de statues. Pour en avoir déjà vu, c'est vrai que c'est assez curieux, ça a la coupe de vêtements à la mode tout en ayant de drôles de dimensions : trop petits pour être un vêtement d'adulte et trop grands pour un vêtement d'enfant ; et puis c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir. Pourtant, depuis plusieurs siècles, les statues d'église et la Vierge Marie sont habillées, avec soin, tel des fashions victimes, par les vêtements les plus pointus du moment : les meilleurs matériaux (soies, broderies), les meilleurs ateliers (les chasubliers de Lyon) et des couturiers de renom (Rose Bertin, entre autres...). Je trouve donc cela absolument géniale d'avoir une exposition sur ce sujet, et au vu de l'avis de recherche qu'il y a en ce moment pour la prochaine exposition de 2013 sur la mode pendant la seconde guerre mondiale, cela promet d'être une réussite également.
Récemment, avec d'autres créateurs, Jean-Charles de Castelbajac a participé au renouvellement du vestiaire de la miraculeuse Vierge noire de la basilique Notre-Dame la Daurade de Toulouse en réalisant notamment une battle dress. Je dois préciser tout de même que je ne suis pas vraiment fan du travail de ce créateur : il n'y a jamais vraiment de recherches de coupe, et le concept est souvent exploité à outrance sans trop de subtilités. Ce qui est encore le cas avec cette pièce : reprise de la coupe sans modification (la battle dress n'étant pas - comme son nom l'indique - une robe mais un blouson), et concept "guerre de religion - protection" juste caricaturé par l'utlisation en all-over du tissu camouflage.

Affiche de l'exposition "Icône de mode" / Le Battle Dress de Jean-Charles de Castelbajac

Pour me réconforter de cette petite déception battlesque, une série de photographies de mode de Sébastian Kim jouant sur le thème récurrent de la religion appelée "Madone"et parue dans le Numéro de septembre dernier avec entre autres à gauche une robe très travaillée de Sarah Burton pour Alexander McQueen accessoirisée par un harnais de cuir et des chaussures de la même maison ; et à droite, encore du McQueen dans les cuissardes, avec une robe Louis Vuitton (dont j'aime beaucoup les incrustations de volants de dentelle noire dans la jupe) et la coiffe d'Alexis Bittar.

La Madone mise à l'honneur récemment dans le Numéro 126 (septembre 2011) par Sébastian Kim

A tiny translation of JCDC's Battle Dress
At Lyon's Musée des Tissus et des Arts Décoratif, there is a new exhibition about statues costumes and especially those of Virgin Mary who was dressed since centuries by the best designers with the best textile. In 2009, three french designers made new creation for the black Virgin Mary at Toulouse. Jean-Charles de Castelbajac call his own dress a "battle dress" that's why it's forces me to speak about him whereas I don't really appreciate his work : he is not really good at cutting (in fact a battle dress is not a dress but a jacket), and he don't use his concept in a sophisticated way (just put in all-over the dress camouflage fabric to caricature his ideas of the Virgin Mary protecting from war).
To solace from this litlle "battle" disappointement, I choose some photos from french magasine Numéro on the theme of religion called "Madone" with Mc Queen and Louis Vuitton interesting clothes.

Conte de Noël

2012-01-14T10:56:00.000-08:00

Pendant mes vacances de Noël, je suis allée voir Hugo Cabret au cinéma : mon ami avait envie d'aller voir un conte de Noël. Personnellement, j'avais pas très envie, mais comme je l'ai forcé à aller voir le documentaire de plus de deux heures Tous au Larzac, je pouvais difficilement dire non. Je ne connaissais pas spécialement le roman dont est inspiré l'histoire, et j'avais un peu peur des clichés américains sur Paris, même si c'est un film de Scorcese. Finalement, je me suis laissée séduire. Les nombreux passages sur Georges Méliès m'ont rappelé beaucoup de souvenirs : quand j'étais étudiante une amie travaillait sur ce thème, nous en parlions souvent et avions été voir l'exposition sur lui à Paris, nous avions même vu une prestation de son petit fils qui jouait du piano en direct sur un de ses films. J'ai été agréablement surprise de la qualité des costumes qui retranscrivent à merveille l'univers des années 1930. En voici quelques uns...

Et puis, à la fin du générique, j'ai compris : ces costumes sont ceux de la costumière Sandy Powell ! C'est elle qui avait également réalisée les excellents costumes d'Entretien avec un Vampire. Ce que j'ai pu aimé ce film, cette histoire, ces personnages et leur élégance qui traverse les siècles. Je trouve que ce film n'a pas pris une ride et j'aime toujours autant la cape avec l'immense capuche de Claudia, et le tombée des chemises 18ème siècle portées par Lestat et Louis.

A little translation of Christmas tale

During my Christmas holiday, I went to the movies to see Hugo Cabret : my friend really wanted to see a Christmas tale. Even I didn't desire to do so, I really couldn't refuse because I forced him to go with me for a two hours french documentary. I didn't know the novel, and I was a little afraid of Paris american cliché even if it's realized by Scorcese ! Finally, I appreciated it. There was a lot of passage about art and story of Georges Meliès that remenbered me of my student time : I had a friend who studied his work and we had a lot of discussion and saw exhibition... And I was also pleasantly surprised by the 1930's costumes. But I understood why : the costumer designer is Sandy Powell. The one who made those of Interview with a vampire : what a great film with a beautiful story, strong characters with such elegance that crossing through the centuries. I was and I'm still really found of Claudia's cape with huge hood and also Louis and Lestat's eighteen century shirt !

Tous les habits du monde : Hawaï

2011-12-29T12:35:00.000-08:00

Drôles d'émissions sur ARTE que celles consacrées aux vêtements qui peuvent parfois être aussi passionnantes qu'ennuyantes... Enfin, ce n'était pas le cas de celle sur Hawaï qui m'a vraiment captivée !
Petite dédicace à "Shortman" qui se reconnaîtra : le short est l'élément indispensable de la garde-robe des hawaïens, c'est un "vêtement 365", entendez par là, un vêtement portable toute l'année. De même que les chemises Aloha doivent se porter impérativement repassées et boutonnées jusqu'en haut, la longueur des shorts doit être juste sous le genou : les autres manières de le porter permettent d'identifier les touristes ! On trouve même le short dans les tatouages traditionnels dit Tatau. Enfin, un short qui se mérite : celui des "black shorts", le "clan des surfeurs insaisissables" le A Hui O He'e Nalu. Encore plus codifié : il est noir pour le clan, avec une rayure jaune pour la terre, une rayure rouge pour le sang et porte leur emblème, le Petroman. Ce petit personnage est tiré d'un pétroglyphe retrouvé sur une roche à Hawaï semblant représenté un homme avec une planche de surf, déjà... En résumé, mieux vaut ne pas voler la vague à une personne qui porte ce short : les hawaïens sont très tolérants, c'est une société très mixte sur la base du Hapa mais pour les vagues, c'est une autre histoire !
Et puis, en dehors des chemises et des shorts, il y a aussi l'autre élément indispensable pour se chausser : les tongues ! Dans le reportage, un jeune américain montrait sa collection de tongues de toutes circonstances : pour les mariages, de randonnées, de supporters, militantes, etc. et surtout celles d'hiver avec juste une petite moumoute sur les lanières, enfin celles-ci sont à porter quand il fait en dessous de 22°C !
Enfin, à certains passages du reportage, on a pu entendre plusieurs l'expression hawaïenne par dessus le doublage en français : "non-non". Si tu portes ton short au-dessus du genou c'est "non-non", si tu rentres chez toi et que tu ne te déchausses pas de tes tongues c'est "non-non" aussi. Bref, tout ça est très codifié, dans une petite archipel comme ça, c'est assez amusant. J'espère que vous ne trouverez pas ce post trop "non-non" !

Tatouages traditionnels hawaïens appelés Tatau, en forme de short

Black shorts et leur emblème Petroman

A very little translation of "All the clothes of the world : Hawaï"
A 30 minutes report on french television about the clothes of hawaï people. Very interesting because there is a lot of code even the clothes are so small : shorts, shirts and sandals. On the pictures, the importance of shorts, a 365 day's clothe, even in the tradionnal tattoo, and of course the legendary clan short of the "Black short" that you really deserve with his device "Petroman".

La fabrique de l'histoire

2011-12-27T13:25:00.000-08:00

Premier des trois "reportages" sur l'histoire du vêtement sur France culture. Bon, ça date de l'année dernière, je ne suis pas très à jour, mais ça a le mérite d'être toujours disponible, même après 55 jours ! Très intéressant échange du journaliste avec l'écrivain Madeleine Chapsal, fille de Marcelle Chaumont et filleule de Madeleine Vionnet (avant de lancer sa propre griffe dans les années 1940, sa mère était première d'atelier chez Madeleine Vionnet). Le temps de l'entretien, j'ai vraiment eu l'impression de plonger dans les années 1930, dans la haute-couture et dans les coulisses de ses ateliers : que ça a dû être formidable de pouvoir assister aux défilés dès l'âge de trois ans et d'aller déjeuner souvent chez Gabrielle Chanel !
Madeleine Chapsal revient sur l'ambiance de la Maison Vionnet, de ces premières fidèles clientes "demi-mondaines", de ses avant-gardes, de ces ouvrières et de ces modèles (1200 employés), de tous ces détails de vêtements cousus avec passion à la main... A la liquidation de la maison Vionnet en 1940, sa mère créa alors sa propre marque avec des "ersatz" et présenta sa première collection au Bon Marché. La chambre syndicale tenta aussitôt de l'interdire et parla de déshonneur pour le monde de la couture : sa mère inventa les prémisses de ce que sera bientôt le prêt-à-porter avec seulement un essayage au lieu des trois minimum qu'imposent la haute-couture. Elle dut d'ailleurs utiliser un pseudonyme "Juliette Verneuil" et engager une actrice pour jouer son rôle à la présentation de son défilé ! C'était également particulier de monter sa maison de couture pendant la guerre (Jacques Fath l'a fait également) mais Madeleine Chapsal explique bien que dans ces années-là c'était important de maintenir une activité : "l'élégance était une sorte de résistance".
Madeleine Chapsal décrit avec attention les différents aphorismes de Gabrielle Chanel et de Madeleine Vionnet. J'aime beaucoup celui de cette dernière qui disait que "le corps n'a pas de couture", c'est une expression qui reflète bien sa liberté de création. Elle revient d'ailleurs rapidement sur l'exposition consacrée en 2010 à cette créatrice " Madeleine Vionnet, puriste de la mode", et avoue - et c'était mon impression en la voyant également - que malgré la beauté des robes et la magie des patrons, la plupart des robes sont tout de même passées de mode et peu portables aujourd'hui. Pour le plaisir, une vidéo de l'exposition (qui vient du blog Le Modalogue) et de cette robe particulière crée à partir de quatre losanges identiques simplement maintenus par une ceinture (intéressante animation dans le même style que celle sur Poiret dont je parlais récemment ici).

Robe mouchoir "quatre losanges", Madeleine Vionnet, hiver 1920

Translation of "History's factory"

Interesting radio interview of the writer Madeleine Chapsal that you can listen here. This woman is the daughter of Marcelle Chaumont and the goddaughter of Madeleine Vionnet, and she is talking about her childhood when she was going to the catwalk since she has three years old and was used to eat with Gabrielle Chanel, so chic !
She is describing the atmosphere of the Maison Vionnet and her mother own label creation at the closure of Maison Vionnet in the 1940's. Her mother had a lot of troubles when she wanted to present her first catwalk at the Bon Marché because she was the first one who thought about a sort of Prêt-à-Porter : her collection only needed one fitting in stead of three fittings (at least) in Haute Couture, what a dishonor at that time ! She is also explaining that it was important at the time to create, even if it was during World War 2, because "the elegance was a sort of resistance".
She is transcribing thoroughly Vionnet or Chanel's aphorisms. My favorite is Vionnet's aphorism about the body : 'The body had no seams" that was emphasized by the exhibition that took place in Paris in 2010. Madeleine Chapsal had that same impression that I had when I saw it : whereas the dress was beautiful and the patterns incredible, it seems a little bit old-fashioned. For pleasure, a video from the exhibition (and from that blog Le Modalogue) who shows that particular dress made from four identical lozenge just hold by a belt (remarkable animation in the same style of the one on Poiret that I was refering to recently here).

Dentelle aux fuseaux / 2

2011-12-03T07:23:00.000-08:00

Quelques cours plus tard, voici les petites avancées techniques...

Petit beurre : partie en losange réalisée en demie-passée et en passée

Grain d'orge, appelé également araignée, à 12 fuseaux
(avec trois erreurs dans le fond, vues trop tard...)

Bordure intérieure : lisières à 4
Bordure extérieure : écailles, appelées également coquilles
Fond Torchon : CT.CT

Petit chemin en passée
Ecailles en passée tordue et lisières comme le précédent échantillon
Fond Dieppe : CT.CTT

Trêve hivernale pour les cours dentelle qui ne reprennent qu'en février. Ci-dessous, une photographie du dernier travail en cours qui me change un peu des exercices "militaire" au carrée. Cette fois ci il y a des courbes et des parties très ajourées : j'espère ne pas être bloquée techniquement pour avoir fini avant deux mois !

Nouvel exercice en cours "les petites vagues"

Bobbin Lace / 2
Here are some pictures of the last exercices I have done with bobbin lace before the next lessons that will be in february. The last photography is a new exercice much more funnier with a lot of curves and openworks. Hope I will be able to do it without help...

Poiret : King of Fashion

2011-11-23T09:29:00.000-08:00

C'était il y a quatre ans au MET à New York : une grande rétrospective sur Paul Poiret. Et comme les américains sont très forts (ils ont fait les premiers une rétrospective sur Alexander McQueen à place des londoniens...) : cette exposition Poiret était beaucoup plus étoffée que celle en France, pays d'origine de ce créateur, en menant notamment une étude sur sa technique de coupe. C'est assez rare pour le souligner et pourtant ça permet réellement de saisir l'esprit de ce créateur qui s'est libéré des strictes méthodes de coupe de son temps pour inventer ses propres techniques de constructions de vêtements. Il construisait d'ailleurs souvent à partir de simples rectangles cousus entre eux en jouant plus sur les ornementation ou, comme avec l'exemple de la cape ci-dessous, en réalisant des formes plus complexes en partant d'un seul rectangle.

Je commencerais par une petite description de cette cape prise lors de la vente Poiret qui est partie à 88 000 € : bon c'est le prix pour un ensemble car il y avait une robe avec, mais c'est un peu cher quand même... Alors il s'agit d'une "cape entravée à traîne asymétrique dans un seul morceau et à une seule couture, prenant sa forme sur le corps. Long métrage de quatre mètres pris dans toute sa largeur, plié en deux avec un repli à mi-hauteur sur l'une des faces. A la pliure, l'unique couture est laissée ouverte pour le passage d'un bras, le repli permet le passage de l'autre bras. Une fois installée sur le corps, les devants fermés forment un décolleté en pointe profonde, le devant appliqué de l'empiècement brodé garni des brandebourgs tombe droit et se prolonge en traîne ; l'autre boutonné en biais se drape en s'enroulant sur le corps."


Cape "Paris", Paul Poiret, 1919 / Cape portée négligemment par Denise Poiret sur la photographie

"Poiret, night gown", images issues de l'animation de Softlab

D'après ce site, il y a également la numérisation d'une robe blanche (je n'ai pas réussi à avoir d'autres infos sur cette "white dress" : ni image, ni nom, ni date !), celle-ci est construite en uniquement deux panneaux rigoureusement symétriques. Je serai curieuse de savoir si d'autres vêtements ont été étudiés de la sorte, mais c'est tout ce que j'ai réussi à trouver sur le web !

"Poiret, white dress", images issues de l'animation de Softlab

Le Vogue américain s'est intéressé également à l'exposition et à présenter une série de photographies de Steven Meisel avec la mannequin Natalia Vodianova. avec une mise en style de Mary Howard qui a fait une très belle sélection de pièces haute-couture dans le style, et ces murs peints inspirés de l'esprit de Paul Poiret et également de Raoul Duffy rendent vraiment très bien.

Photographies de Steven Meisel dans le Vogue US de mai 2007

A small translation of "Poiret : King of Fashion"

Four years ago, there was a great retrospective of Poiret at the MET in New York. A very complete exhibition better than the french one, though he was a french designer. Furthermore, the MET resumed recently in organising the first exhibition of Alexander McQueen before the V&A whereas he was a english ! For Paul Poiret exhibition, the've done a really good work by studying his way of cutting because he really reinvented the way of contructing clothes. You can find a small description of the mantle named "Paris" during the Poiret's selling (he was bought 88 000 €, with a dress also). Here are some pictures from Softlab for the explanations of cut, and from Vogue (May 2007) for Steven Meisel photographs in connection with the exhibition.

Part of the gang

2011-11-11T12:40:00.000-08:00

Retour du froid et d'un début d'hiver, retour de ma "Snood dogg" dans sa "Crazy Sexy Wool".
J'ai craqué il y a quelques temps sur le concept de Wool and the gang et ses laines équitables péruviennes, même si cela ne doit pas être très écologique de faire venir des laines péruviennes transitant à New York en France ! Mais je n'ai pas trouvé de grosse laine comme ça ailleurs et puis c'est très agréable de tricoter avec ses aiguilles en bambou si belles et si confortables. J'ai trouvé mon compte dans cette jolie écharpe tricotée au point de riz qui est un simple rectangle : je ne maîtrise pas encore assez les augmentations et les diminutions pour me lancer dans une forme plus complexe.

Snood dog

Snood dog porté sur manteau fait maison

J'ai découvert dernièrement dans Tracks un reportage sur les mordus de la laine, les Woolies. Je connaissais le yarn bombing, mais pas les "fétichistes de la laine" : apparemment il s'agit surtout des hommes qui se font tricotés des réchauffes-pénis, dits "willy warmers" ou des combinaisons intégrales. On trouve même facilement des vidéos explicatives pour apprendre à se crocheter son propre "willy warmer" : "curiouser and curiouser !".

Exemple de Yarn Bombing

Des "Woolies"

Part of the gang

Return of the cold and the beginning of winter, return of my "Snood dogg" with his "Crazy Sexy Wool". I'm very found of Wool and the gang's equitable concept with Peru even if I thought that it wasn't really ecological to carry wools from Peru to New York, and finally to France. But it was such a beautiful wool, with so comfortable bamboo wooden needles, with an attractive website with very clear video explanations that I couldn't resist. I have made this simple rectangle scarf with moss stitch : I hope to make something more difficult when I will be more skilful with decreasing and increasing. I saw recently on french TV a report of Woolies, fetish wool people. I already now about yarn bombing, but I was surprised that some people enjoy wearing willy warmers, or overall wool suite.

Bomber X

2011-11-01T14:23:00.000-07:00

A en croire les différents sites web consultés sur le sujet, cette série animé japonaise aurait été diffusée en France en 1983, j'avais donc quatre ans ! Pourtant, j'ai gardé un souvenir assez précis de certains épisodes (notamment l'épisode 18 dans lequel Floriane se fait capturer, j'en avais fait un rêve étrange enfant...) et de son entrainant générique "bom-bom-bomber X".
Je ne pensais ne plus jamais revoir cette série avant de tomber par hasard sur les vidéos à la médiathèque. J'avais fait une recherche il y a quelques années qui n'avait rien donné et quand j'en parlais autour de moi en général on me regardait comme si j'étais folle et regardait des films X dès le plus jeune âge...quoique le deuxième DVD est noté "interdit au moins de dix ans" mais c'est parce qu'il y règne une atmosphère plutôt pesante et que de nombreux personnages meurent dans l'histoire, des méchants comme des gentils.
Avec le recul, j'apprécie toujours autant : ça a un certain charme ces marionnettes qui évoluent un peu maladroitement et parlent toujours de la même façon. Vestimentairement parlant, c'est assez sympathique aussi : les asymétries dans les vêtements, les fermetures à glissières "oversize" (pratiques pour se rendre compte de la hauteur réelle des personnages)... et surtout le traitement des "méchants" qui portent tous une prothèse oculaire. Gorgona - la principale rivale - a sa prothèse en forme de masque dont une voix masculine prend la parole de temps en temps en allumant ses yeux rouges... je trouve ça vraiment beau. Je comprends mieux pourquoi ça ne m'a jamais gêné que mon magnifique chat n'est qu'un oeil, elle a copié son regard sur la série !

Générique de Bomber X

Le commandant Gorgonna

Floriane et son fidèle Raspoutnik après la mort du professeur Ben

Soldat de la planète Terre

Cyril, héros androgyne, qui ne quitte jamais son casque !!!

Cyborg, un petit côté "Cité des enfants perdus" avant l'heure

Starfleet

It is a great memory of my childhood that I rediscovered this month when I saw the DVD in the library. Whereas I think I was nearly four years old, I kept a precised remembrance of some of the episodes (I had made a strange dream that I remember either ) and his great french theme tube (better than the american one whereas it was directed and played by Brian May). I still appreciate the marionettes and I still find charming their old fashion way of moving and talking. "Sartorially" speaking : it's some kind of fun also : the asymmetry of the clothes, the oversized elements (like the zip fastener) and above all the eyepieces prothesis of the baddies like Gorgona's one : her male mask who speaks with his alightened red eyes which is very beautiful.

Pantalon "préféré"

2011-10-23T12:27:00.000-07:00

Je crois malheureusement qu'aujourd'hui était le dernier beau week-end où on pouvait sortir sans tout l'attirail d'hiver. J'en ai profité pour faire quelques photos de mon pantalon préféré que je m'étais fait il y a de cela quelques années, mais que j'adore toujours : le côté très "bouffant", le tissu noir finement rayé blanc, le jeu des rayures dans la coupe en biais et d'autres détails de coupe qui ne sont pas forcément visibles sur les photos ! Il sera peut-être détrôné d'ici peu car j'ai absolument besoin de passer un peu temps pour en faire d'autres : ma garde-robe faiblit, et il me reste peu de choses adaptées pour l'hiver qui s'annonce...

Favorite pants

Here was the last week-end before the real frozen time I think... I have walked a long time among the beach to take benefit of the sun with my favorite trousers. I have done it a long time ago but I still adore him : I like the striped black and white material, and the cutting (the play on stripes with bias cut and the baggy). But, maybe one day, he will be dethroned by another one because I really have to make others "winter" pants really soon !

Emmaüs Day

2011-10-09T14:15:00.000-07:00

Petites trouvailles du moment : j'étais très contente de ne pas repartir bredouille de la grande vente d'automne d'Emmaüs qui a eu lieu ce week-end et surtout d'avoir trouvé des choses qui m'intéressent, dont bien évidemment des vêtements... Deux dessous : une petite combinaison et une chemise de nuit, et un corsage du jour. La combinaison de coupe assez simple a l'air plus récente mais les deux autres pièces datent approximativement de 1900 et sont en assez bon état. La combinaison est parfaite, les deux autres auront besoin de quelques adaptations avant d'être portés mais je pense qu'il me faudra mûres réflexions avant d'oser couper dedans : rendez-vous dans quelques mois pour ça !!!

De gauche à droite : corsage, combinaison et chemise de nuit

Détail du rabat de manche de la chemise de nuit

Intérieur de la chemise de nuit

Nom de l'ancienne propriétaire inscrit à l'encre à l'intérieur de la chemise de nuit

Intérieur du corsage : quelques baleines rouillées au col

Emmaüs Day

This week-end I went to big charity sell in a small town near by, and I was so happy to find three little ancient clothes. Two undearwears : a small combinaison and a night dress, and a day corsage that really seems to be a 1900 corsage. The first one is really perfect, but the other two will need some small adaptations that I really have to think before to make sure that I will not make mistakes : I take an appointment in a few months for the results !

Inspiration Grès

2011-10-03T12:58:00.000-07:00

Petit plaisir des retrouvailles. J'avais mis ce petit haut un peu de côté et je suis retombée dessus hier : très belle occasion avec cet été indien de le porter aussitôt. C'est une sorte de cache-coeur très inspiré d'un modèle de Madame (encore !) des années 1930, modèle que j'avais vu - il y a fort, fort, longtemps - dans une rétrospective Grès à Bourgoin-Jallieu. Il a une coupe vraiment originale presque en un seul morceau (il y a deux minuscules gousset sous l'emmanchure !) et toute la bordure supérieure (qui est sur les manches, le croisé devant et les liens au dos) est en fait directement la lisière du tissu : décidément très avant-gardiste cette dame. Merci à Alexis pour les photos, j'aime beaucoup la deuxième car elle me fait au clip de Björk Pagan Poetry où elle a les cheveux emmêlés dans le vent, ou plutôt le ventilateur... C'est une de mes vidéos préférés dans laquelle elle porte d'ailleurs une très jolie robe d'Alexander McQueen.

Little translation of Grès Inspiration

Yesterday, I found out an ancient blouse inspired by a Grès 1930 blouse that I admired a long time ago in an exhibition in Bourgoin Jallieu. Very original shape in a nearly perfect piece (just two gussets near the armhole) where she used directly the selvage. Thanks to Alexis who kindly taked this two pictures, especially the last one who reminded me of Björk Pagan Poetry video : she had a hair behind her face because of the wind. That was one of my favorite video where she also wear a beautiful Alexander Mc Queen dress...

Dentelle de métal

2011-09-13T14:00:00.000-07:00

Armel Barraud est une plasticienne, aujourd'hui une "designer dentellière" tombée sous le charme de la dentelle aux fuseaux lors d'un voyage en Espagne. En revisitant cette technique en fil de métal, elle se crée un univers empreint d'une certaine poésie en réalisant des dentelles murales jouant sur les pleins et les vides de la dentelle, et sur les ombres portées. En voici quelques exemples :

Série "Mur mur", Le Paradis, Armel Barraud

Série "Les figures", Sirène à deux queues, Armel Barraud

Série "Les figures", Sphinx (détail), Armel Barraud

Lors d'un atelier d'une journée très ludique avec la créatrice, j'ai pu m'essayer au travail de cette dentelle en métal. En voici quelques résultats (les deux premiers étant travaillés à la main, le dernier aux fuseaux) :

A little translation of "Metal Lace"

Armel Barraud is a lace designer who discovered bobbin lace during a journey in Spain. She created her own poetic univers by using this technique with metal, so that this wall lace became very expressive with their shadow's projection.

Here are the results of my production after a one day workshop with the lace designer Armel Barraud. The first two are hand made, and the last one is made with bobbin lace.

Les "armures molles" de Yiqing Yin

2011-08-31T13:24:00.000-07:00

Yiqing Yin est une jeune créatrice étonnante qui a crée sa première collection à partir du détournement de la technique des smocks : j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de la technique des plis tuyaux d'orgue !? Enfin, peu importe, ce qui compte ce sont les résultats et ils sont assez assez impressionnants, surtout pour une styliste qui confectionne elle-même ces vêtements. On retrouve un peu de Madeleine Vionnet pour l'originalité des coupes, un peu de Madame Grès dans la "sculpture" des vêtements (Madame Grès dont j'avais évoqué récemment la dernière rétrospective à Paris) et sa touche personnelle dans le traitement très vaporeux, nuageux de ces créations qui mettent la priorité sur le corps en mouvement.
Cette "battle" créatrice parle de la notion et du thème de "l'armure molle" : elle réalise le vêtement sur un mannequin en partant d'une très grande pièce de tissu rectangle, puis drape et crée à la fois des zones protectrices en structurant le tissu par des séries de plis organisés et à la fois des zones "libres" en créant un espace de respiration par le vide ou des zones "liquides" en laissant le tissu prendre vie en se détachant du corps.
Je suis assez impressionnée par le travail sur la robe avec le plissé-visage (la dernière photo) et cette dernière collection est très inspirante pour moi.

Portrait de Yiqing Yin, qui a également été mannequin


Croquis préparatoire pour la collection printemps-été 2011

Collection "Exil" printemps-été 2011

Collection automne-hiver 2011-2012

A little translation of "the soft amors" of Yiqing Yin

Yiking Yin is a young fashion designer that creates her first collection around the smocking technique (in french we also talke about the "organ pipe" technique but I don't know if it's right translation !). The results are simply beautiful and we can find in them a little of the spirit of Vionnet (for the cutting), of Grès whose I have already down a little subject about is french retrospective (for the sculpt) and also her own style which is like steam or clouds on a body that is always in movements.

It's also very interesting that she said she is creating in the concept of "soft armors". She begins creating with a huge rectangle of material that is draped around the dress stand in the idea of creating a very regular folds part for protection and a very free zone for respiration.

So, I'm very fascinating and inspiring by her work, especially since I know that she made nearly everything by herself !

Dentelle aux fuseaux

2011-07-21T12:50:00.000-07:00

Cette année, j'ai pris quelques cours de dentelle aux fuseaux. D'apparence complexe quand on voit des carreaux avec un nombre incalculable de fuseaux, c'est en fait quelque chose de logique, de mathématiques puisqu'il n'existe que deux mouvements pour réaliser un très grand nombre de motifs différents : croiser ou tordre (tourner). Ci-dessous deux photographies prises dans l'exposition permanente à la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode qui expliquent les gestes de bases. On peut également y expérimenter la technique à l'aide de macro-fuseaux et de macro-fil.

Croiser (abréviation : C)

Utilisez les deux fuseaux qui se trouvent au centre :
déplacez celui de gauche en le faisant passer sur celui de droite.

Tordre (abréviation T)

Utilisez les quatre fuseaux : déplacez les 2ème et 4ème fuseaux vers la gauche
en les faisant passez respectivement au-dessus des 1er et 3ème fuseaux.
Faites ce geste simultanément des deux mains.

Pour plus d'infos sur la technique, il y a pas mal de choses sur le site de Dentelle et Papillon qui détaille également avec des schémas et des codes couleur par famille de points. Pour l'instant, je ne suis pas encore là, voici quelques travaux...

Fond Bruxelles (ou fond épingle close du Velay) (CTCT.CTCT)

Exercice sur fond (CT.CT) avec quatre "petits beurres"
dont deux en passée (CT) et deux en demi-passée (CTC)

Essai 1 / avec fil de cuivre

Essai 2 / avec fil de nylon

Je ne sais pas si cette petite escapade dans le monde de la dentelle aux fuseaux vous a plu. En tous cas, ça plait dangereusement à mon chat : je me demande si elle n'était pas fakir dans se précédente vie car elle adore se mettre directement sur les épingles !

A little translation of "Bobbin Lace"

This year, I have taken a few lessons of bobbin lace. Whereas it seems very difficult, it is some kind of funny to do it because there is a just two movements that allows us to realize a lot of different patterns. Bobbin lace is produced using two basic gestures : crossing and twisting (or turning). There is also on the internet a lot of websites that explain the technique with diagrams and a color code, but it's a little earlier for my beginner level. So, here are some pictures of my first exercises ans also some pictures of my lovely "fakir cat" who really loves the pins of bobbin lace.

Battle Belt

2011-07-12T04:34:00.000-07:00

Près d'un mois après l'ouverture de ce blog, et après avoir choisi définitivement ce titre "armé", j'ai appris qu'il y avait chez moi un autre battle "quelque chose" : quelle drôle de coïncidence ! Mon ami, fan de planche à voile, vient de me dire que le harnais qu'il porte lors de la pratique de ce sport comporte l'inscription "battle belt". De même forme que la ceinture militaire, elle sert de maintien complémentaire au harnais reliant le pratiquant à sa voile. La construction de ce harnais en lui vaut même le détour : si on lui ajoutait des oeillets et qu'on exerçait une petite compression je pense qu'il serait sans doute plus tortueux qu'un corset.

Battle belt de harnais


Harnais "Warrior" de la marque Mystic

Les plus curieux d'entre vous peuvent jeter un oeil au site de Ruben Lenten, kytesurfeur averti. Après ça, on comprend mieux pourquoi, pour se battre de cette façon contre les éléments, il faut des battle belts, des vestes impact, et autres... La marque Mystic par laquelle ce jeune fou furieux est sponsorisée organise même des battle centers ! Je devrais peut-être m'installer une tente comme ça pour des actions couture sur la plage...

Little translation of "battle belt"

After nearly a month after the opening of this blog and after having chosen the title, I have just learnt that there is another battling stuff at home : what a coincidence ! My friend, who pratices windsurfing, have just told me that on the harness that he wores it is written battle belt. Because it is inspired by the military belt, she gives a good maintenance, and the contruction of it is really amazing, nearly like a corset.

If you want to learn more about windsurfing lifestyle just take a look at Ruben Leuten website, where you can see him fighting against the elements. Even his sponsor Mystic organises battle-centers event. Maybe it is a good idea to do the same thing with sewing camp on the beach !?

Showstudio / Yamamoto

2011-07-04T14:01:00.000-07:00

Sur le site Showstudio, tenu par Nick Knight (rien que ça, avec aussi des participations de Björk), on trouve beaucoup de projets de photos mais aussi des projets différents et notamment ceux de créateurs de mode qui ont laissés certains modèles être téléchargeables gratuitement avec leurs instructions. Ainsi on peut choisir entre les patrons de John Galliano, d'Alexander McQueen, de Maison Martin Margiela, de Junya Watanabe ou de Yohji Yamamoto. Sur la page de chacun de ces projets, les internautes qui ont tenté l'expérience peuvent laisser une photo de leur réalisation dans la partie "Gallery". Ce qui est intéressant de remarquer c'est que les projets réalisés sont un peu voir "très" différents des originaux (les créateurs n'ont pas vraiment à craindre la copie), sans compter le projet de Maison Martin Margiela qui est celui d'une robe laissée spontanément non finie, là les résultats sont encore plus déroutants.

"Intricate vintage jacket" de la collection automne-hiver 2003-2004, "Pirates", de John Galliano

Veste, inspirée des kimonos, de la collection automne-hiver 2003-2004 d'Alexander McQueen


"Over robe" ou robe "non finito" de Maison Martin Margiela, 2004.

"Dress me up, dress me down" de la collection automne-hiver 2005-2006 de Junya Watanabe

"Enigmatic pattern" de Yohji Yamamoto

L'énigmatique patron de Yamamoto porte bien son nom : à première vue il est difficile de distinguer le dos du devant, de comprendre où sont les manches. Traditionnellement pour réaliser une veste, il faut compter minimum trois parties, là il n'y en a que deux ! Après beaucoup de patience pour télécharger, imprimer et assembler les dizaines pages qui constituent ce patron, le montage est finalement assez rapide et amusant.

Premier morceau du patron

Deuxième morceau du patron


Ma veste d'après Yamamoto

A little translation

On Nick Knight Showstudio's website we can find a lot of project (Bjork is also part of the contributors) and also some projects of fashion designers that give freely pattern and their instructions. So we have the choice between patterns of John Galliano, Alexander McQueen, Maison Martin Margiela, Junya Watanabe and Yohji Yamamoto.On each page of project, people who have try them can let a photo of their own production. What is interesting to notice is that each execution is very different from an other one, so that fashion designer really don't have to be afraid of copy ! Maison Martin Margiela gave spontaneously an unfinished model that is even more disconcerting.

Here are the pattern and the picture of my very faithful version of this shrug of Yamamoto.

Flower by Poiret

2011-06-19T12:18:00.000-07:00

J'avais flashé il y a très longtemps sur ce manteau qui appartient au Kyoto Costume Institut. Ce musée japonais a mis un certain nombre de ses collections en ligne, et on peut donc admirer en détail un certain nombre de pièces, et notamment celle-ci. Un livre Fashion, a également été édité dans lequel il est bien mis en valeur : un cliché de dos et de profil, un détail sur une double page, et même une photo d'époque tiré de la revue de mode Fémina où il est porté par une femme anonyme en 1923.
J'ai eu alors très envie d'en utiliser une partie : je n'étais pas certaine que l'effet all-over soit très portable aujourd'hui et je me suis fait la réflexion que, de toute manière, je n'aurai pas assez de toute une vie pour réaliser ça ! J'ai donc choisi de faire juste une petite fleur que j'ai utilisée sur une jupe. D'ailleurs, j'étais tellement pressée de fnir que je n'ai pas vraiment terminé : je n'ai pas fait le remplissage des feuilles au point de chaînette ! J'attends une nouvelle occasion pour faire les petits nuages et surtout ces deux montagnes faites d'une seule ligne continue.

Femme portant le manteau "Mandarin",
Fémina, août 1923

Manteau "Mandarin", Paul Poiret, 1923

Calque pour le report du motif sur le tissu

Détail de la broderie terminée

Translation

I have seen a long time ago this coat who belongs to the Kyoto Costume Institut. This japonese museum put online a part of his collection, and so we can really admired the pieces in detail, and especially this one. We can also find him in the Fashion book where he is greatly documented.

I have really wished to use a part of this coat : I'm not sure that this can be really wearable today and anyway my life is to short for realizing something like that ! So I have chosen to do just a litlle flower that I put on a skirt. Anyway, I was so in a hurry that I have not already finished it : I haven't embrodered the inside of the leafs. I'm waiting for a new occasion to make the little clouds and, above all, the two mountains drawing in on uninterrupted line.

Madame Grès

2011-06-10T10:40:00.000-07:00

Exposition "Madame Grès : la couture à l'oeuvre", au Musée Bourdelle, du 25 mars au 24 juillet 2011

Sublime rétrospective Grès menée par le musée Galliéra hors les murs qui s'est exporté, le temps de quelques travaux, au musée Bourdelle. Magnifique trouvaille : les pièces réparties dans l'ensemble de ce musée dédié à la sculpture sont particulièrement bien mises en valeur, et c'est par ailleurs un très bel hommage rendu à cette créatrice qui voulait être sculpteur. Quand je pense qu'elle a appris la couture en 1934 en seulement trois mois, les cours devaient être particulièrement efficaces à cette époque !
Pas de photographies de mode, ni de photos d'oeuvres posées sur des mannequins ; l'affiche de cette exposition est le résultat d'une "scannérisation" d'une robe Grès. C'est assez curieux au premier abord de voir le vêtement un peu écrasé, puis on s'habitue, et finalement c'est très plaisant d'admirer l'objet en tant que telle, d'admirer simplement sa structure. En y regardant de plus près, je me suis aperçue que ce cliché est de Katerine Jebb, photographe de mode anglaise travaillant à Paris, qui utilise beaucoup par ce procédé : elle est connue pour avoir réalisé les visuels de l'excellent album de Tori Amos "The Choir Girl Hotel".

L'origine de cette exposition est une importante donation de la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent de dessins de Madame Grès, de près de 3000 pièces. C'était donc très intéressant de voir pour la première fois autant de dessins regroupés, certains à peine esquissés, annotés, d'autres beaucoup plus travaillés. Egalement beaucoup de magazines et photographies de présentées, dont certaines de Willy Maywald, Boris Lipnitzki, Jean Moral ou encore Henri Clark.

Bien sûr, est présenté ici un certain nombre de robes drapées, ces créations qualifiées "d'indémodables" ; même si, pour ma part, ce n'est pas pas là que va ma préférence car je pense quand même que certaines d'entre elles n'ont pas très bien vieillies... Ce qui est indéniable, c'est le travail particulier pour élaborer ce type de vêtement. Quelques informations prises dans l'exposition :
"Sa technique, surnommée de nos jours "plis Grès" est une suite de plis plats profonds. Grès déteste couper dans le tissu et utilise un jersey de grande largeur, spécialement réalisé pour elle à partir des années 1960 par Racine. Les ouvrières spécialisées, appelées "drapeuses" réduisent donc, grâce à cette technique, le lé de 280 cm de large à 7 cm seulement. Cette technique incroyable explique la très grande envergure des jupes qui atteignent parfois 21 mètres de circonférence."

Malgré l'exposition très prometteuse d'une toile dès la première salle et le sous-titre de l'exposition "la couture à l'oeuvre", je suis pourtant restée sur ma fin car je m'attendais à voir justement un peu plus l'aspect "couture". Et ce n'est pas le reportage à peine audible, filmé dans les années 1980 et diffusé dans la dernière salle qui m'en apprendra plus. Bon, c'est vrai il y quand même un certains nombres ouvrages lui étant entièrement consacrés très documentés. En contrepartie, j'ai tout de même eu une petite récompense vers la fin de l'exposition : un carnet, tenu comme un journal, avec les noms des clientes et leurs mensurations dont une certaine Paloma Picasso... J'adore la façon dont les mesures étaient annotées en haute-couture à cette époque !

Voilà, pour finir d'autres vues de l'exposition, celles du Grès indatable (une d'entre elles ressemble vraiment à une pièce de Rei Kawakubo !), du grand travail de coupe, d'utilisation inattendue de matières, et notamment son travail de coupe sur les tissus écossais.

Madame Grès

Wonderful retrospective Grès by the Musée Galliéra, but exhibited in the Musée Bourdelle, a sculpture museum, because Galliéra is undergoing renovation. Very good idea to scenography the pieces in each place of this museum between the sculptures mainly when we know that Grès first wanted to be a sculptor. In fact, she just learnt sewing in 3 months in 1934, what an efficient lessons at that time !

The exhibition poster was an impression of a scanner made by Katerina Jebb, fashion reporter, who frequently used this process in her work (she is famous for having done images for Tori Amos' album The Choir Girl Hotel).

The source of this exhibition is a donation of drawings by Pierre Bergé - Yves Saint Laurent's Foundation who gives nearly 3000 pieces. So, it was very interesting to see for as far as so many pieces at the same time : some of them are just a little sketched and the other part are really sophisticated. There is also a lot of famous photographs by Willy Maywald, Boris Lipnitzki, Jean Moral, Henri Clark.

Of course, there is a lot of draped dress, creation usually called out of fashion, even if I think that a part of them seems a little out of date...But it's undeniable that there is a real savoir-faire behind this tehnique that was explain in the exhibition :

"Her technique, called today "Grès Pleats" is a combination of deep flat pleats. She hated cuttins the material and use a special jersey, realized for her since 1960 by Racine. The semi-skilled workers, called "drapeuses" reduce, by this technique, a breath of 280 cm only to 7cm. This incredible technique explains why the very large span of skirt can get at 21 meters of circumference."

I was a little bit disappointed because the subtitle of the exhibition is a play on world with "needlework" and "work of art" so I expected a lot of sewing details. There was just a toile-canvas on display, and a TV report but the sound wasn't very good and I was very fustrated. A little reward was the little notebook where was written the name and the measurements of clients : a princess and Paloma Picasso ! And I also like the way the measurements was detailled at that time.

So here are some pictures of pieces of Grès that cannot be dated (one of them really look like Rei Kawakubo dress !), great tailoring pieces, and her peculiar use of tartan.

Pourquoi cette bataille ?

2011-06-05T02:30:00.000-07:00

Non, il n'est pas vraiment question de se battre ici ! Le titre de ce blog fait référence à différentes petites choses, qui de près ou de loin évoquent pour moi l'univers de la mode.
Tout d'abord, "battle-dress" est un terme inscrit dans Le Dictionnaire du Costume de Maurice Leloir. Petit clin d'oeil à mes études de costumière, à Maurice Leloir dont la collection de costumes à servi de base archéologique pour le Palais Galliéra, et aux costumes militaires, aux "vêtements de bataille", qui malgré une certaine méconnaissance de ma part, m'attire tout de même par leur univers rempli de codes, de détails, et exécutés au millimètres près.
Et puis, ce combat, c'est un peu le "côté obscur" de la mode, décrit au 19è siècle dans Au Bonheur des dames ou plus récemment dans Le diable s'habille en Pradra. C'est, chaque année, les médias qui nous diffusent les mêmes images : des femmes se précipitant sur les boutiques, armés de leurs ongles, prêtes à se disputer les meilleures affaires avec leurs "adversaires". C'est aussi le percutant défilé It's Only a Game d'Alexander McQueen où après avoir défilés les mannequins, plongés un instant dans le noir, se retrouvent sur un échiquier et doivent s'éliminer.
Enfin, dans ce "Battle Dress", il y a un peu de "Battle Royal". J'avais adoré le film ; j'avoue avoir un faible pour les films japonais, la Japon en général, et j'espère que, dans ce blog, j'aurais l'occasion de parler des créateurs de mode japonais que j'admire tant comme Yamamoto, Rei Kawakubo, Undercover, et bien d'autres...

"Depuis la Libération de la France, en 1944, c'est par le blouson que l'on a remplacé la tunique dans l'uniforme militaire français de campagne. On dit aussi battle-dress ou "vêtement de bataille", du nom anglais qui désigne ce même blouson porté par les armées alliées lors de la guerre 1939-1945."

Why this battle ?

No, we are not really going to fight here ! The title of this blog refers to a lot of differents things who conjure up for me the fashion world.

First of all, "battle-dress" is a technical term written down "The Costume Dictionary" of Maurice Leloir. It's a wink for my initial studying as a costumer, for Maurice Leloir whose costumes'collection was the basis of the foundation of the Palais Galliéra (Museum of Fashion and Costume in Paris), and for the military costumes, for the "battle costumes", that, whereas I'm really not a specialist of those, I'm attracted by this univers full of codes, of details, and executed with an extreme exactness.

This combat is also the "dark side" of fashion, like the 19th century novel "Au Bonheur des Dames" or the recent "The Devil Wears Prada". It's also each year the same media images : women rushing on boutiques, armed with their finger nails, ready to conquest the bargains to their adversary. It remains me also of the percussive Alexander McQueen's catwalk "It's Only a Game", where after having "runaway" the models, a few moment in the dark, find themselves on a chess game and have to cancel out.

Finally, in this "Battle Dress" there is a little of "Battle Royal". I really love this movie, ans I admit that I have a weakness for japanese movies, Japon in general, and I hope that, in this blog, I will have the opportunity to speak about japonese fashion that I love so much like Yamamoto, Rei Kawakubo, Undercover, and so on...